McQueen a David Bowie

Kolekcja Resort 2013 projektu Sary Burton dla domu mody Alexander McQueen jest ekstrawagancka, podobnie jak człowiek, który ją zainspirował. Nawiązania do Davida Bowie pojawiają się ostatnio bardzo często.

Idol muzyczny był kameleonem, dlatego jego styl to niegasnące źródło natchnienia. Burton zainteresował jego styl w latach 70. Projektantka tłumaczyła, że nowa kolekcja jest kontrastem wobec poprzedniej – pełnej miękkich, kobiecych linii. Tym razem chodzi o męskie, mocne sylwetki – podwyższoną talię, podkreślone rękawy, wydłużone nogawki. Kolekcja Burton składa się z garniturów (uszytych ze srebrzystego jedwabiu i zdobionych wzorami w stylu Art Deco) oraz tradycyjnie już – sukni bliskich haute couture.  

David Bowie's presence in the world of music may have faded, bar the occasional extravagant repackaging of a classic album or two, but he has taken on a second life in fashion, name-checked more than any other influence over the past few years. Sarah Burton can claim a personal connection. She worked with the man when Lee McQueen designed a Union Jack frock coat for the cover of Bowie's Earthling album in 1997. But for the McQueen Resort collection, Burton went much further back, to Bowie at his most creatively and visually extreme in the mid-seventies.

Art Deco was an inspiration. A gilded metallic jacquard was cut into a long, lean suit. Another suit was painstakingly embroidered with silvery dots, as iridescent as the wings of the dragonfly motif that was also on loan from the Deco era. An equally gilded symmetrical pattern of cicada wings echoed the Egyptomania that followed the discovery of King Tut's tomb in 1922. Never say that a McQueen collection isn't a visual education of some kind. (Come to think of it, that's exactly how each new Bowie incarnation functioned, too.) But if that sounds oh-so serious, the effect was as much Glam Rock as Gilded Age (and that was even before we got to the pieced snakeskin).